Category: история

Category was added automatically. Read all entries about "история".

Фотовыставка работ Халдея в Росфото

Сейчас (и до 26 июня) в Росфото на Большой Морской 35 проходит выставка фоторабот  Евгения Халдея.
Это фотограф, который много снимал в военные и послевоенные годы. Он известен как автор фотографии о знамени над Рейхстагом. Но помимо классических протокольных снимков у него очень много фотозарисовок о войне. Сильных. С точно выстроенными кадрами.
С 16 лет начал работать фотокорреспондентом. С 1939 года он корреспондент «Фотохроники ТАСС». Снимал Днепрострой, репортажи об Алексее Стаханове. Представлял редакцию ТАСС на военно-морском фронте во время Великой Отечественной Войны. Все 1418 дней войны он прошёл с камерой «Leica» от Мурманска до Берлина. Снял Парижское совещание министров иностранных дел, поражение японцев на Дальнем Востоке, конференцию глав союзных держав в Потсдаме, водружение флага над Рейхстагом, подписание акта капитуляции Германии. На Нюрнбергском процессе одними из вещественных доказательств были фотографии Евгения Ананьевича. Участвовал в освобождении Севастополя, штурме Новороссийска, Керчи, освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Австрии, Венгрии. Участник съемок Потсдамской конференции, Парижской конференции и Нюрнбергского процесса. После войны был уволен из «Фотохроники ТАСС», после смерти Сталина вновь получил доступ на газетные страницы. После войны создал галерею образов фронтовиков в мирном труде.

На выставке собраны не самые известные работы. Они расположены так, что создают трудную и лирическую историю о войне. Почему-то (почему? почему????) нельзя фотографировать. Я считаю, это преступление против памяти.
Спасибо, что мне разрешили сделать несколько "общих снимков".

Но самая выставка изумительная.
ВОТ её интернет-версия на сайте Росфото.

Если так фотографировали в 40-х, стыдно не пытаться хоть немного приблизиться к этому сейчас.



Collapse )

Несколько кадров с ледокола "Красин"

У пересечения набережной Лейтенанта Шмидта и 23 линии Васильевского острова стоит ледокол Красин. Сейчас здесь работает музей. Экскурсии начинаются по графику, несколько раз в день. Длятся около часа. Нужно приехат минут за 10-15 до начала экскурсии, заранее записываться не надо.
Расписание на сайте

Северная поездка началась с посещения ледокола "Ленин" и закончилась визитом на "Красин" в Санкт-Петербурге

"Красин" (сначала он назывался "Святогор") приступил к работе 31 марта 1917 года. Дальше были события достойные фильма - для преграждения входа английских интервентов в Архангельск корабль было решено затопить, но затопление произошло неудачно и англичане увели корабль. С 1920 года "Святогор" ходил под англиским флагом и в какой-то момент советское правительство обращалось к Великобритании с просьбой сдать корабль в аренду.
В 1921 году при активной работе полпреда России Леонида Борисовича Красина корабль был возвращен на родину.
Дальше была череда событий: спасение экспедиции Нобиле, спасение челюскинцев, работа в полярных конвоях, совершение кругосветного перехода во время второй мировой, превращение в научно-исследовательское судно. История корабля великолепно описана на сайте, гораздо подробнее, чем рассказывают на экскурсии. В данном случае экскурсия - это возможность попасть внутрь и увидеть тот самый корабль своими глазами.

И немного фотографий:



Collapse )

Краеведческий музей Полтавы - от археологии до сводок сегодняшнего дня

Полтавский краеведческий музей расположен в самом центре города в невероятно красивом здании.
Это очень большой музей как в смысле экспозиции, так и в смысле проводимой работы - сотрудники много ездят в экспедиции и делают музей максимально современным и обновленным.
В арсенале есть много экскурсий, но большая часть экскурсоводов говорит по-украински.
Я пришла за экскурсией по новой и новейшей истории, а мне выделили русскоговорящего экскурсовода - специалиста по археологии :) В итоге мы, конечно, дольше всего были в первом зале и, забыв о времени, говторили о смене и сосуществовании племен, об украшениях и орудиях, об удивительных находках и раскопках городов.
Это было немного похоже на экскурсию в Тульском краеведческом музее, когда одинаковые на беглый взгляд фотографии холмов и черепков становятся различимыми.

Вот такой красоты здание!

Внутри:



И снаружи:



Collapse )

Ереруйк (Ереруйкская базилика) - огромный храм V века

Если проехать от смотровой площадки Ани еще километров 10 к югу, к поселку Анипемза, можно увидеть поразительное:



Это Ереруйкская базилика - одно из самых ранних христианских сооружений Армении. Базилика построена в V веке.
Предложена для внесения в список всемирного наследия Юнеско.

Collapse )

Древний город Ани - самый необычный музей в моей жизни

По дороге из Санаина в Гюмри пошел душ.
Не дождь, а именно душ. Он хлынул примерно в то время, когда мы проезжали Спитак. Стемнело, но от вспышек молний вокруг становилось светло, как днем (оказывается, это не поэтический оборот). На лобовое стекло лились ведра воды. Таксист был невозмутим ) Поздним вечером мы были в Гюмри, быстро поужинали и упали спать. А наутро поехали кружить вокруг Гюмри. В первую очередь к Ани.

С 961 по 1045 год город Ани был столицей Армянского царства.

Из Википедии:
"Ани называют городом 1001 церкви[7], через него пролегало несколько торговых путей, а его религиозные здания, дворцы и фортификационные сооружения были одними из самых технически и художественно совершенных в мире[8][9]..
Арабский историк XIII века Сибт ибн аль-Джаузи сообщал, что до разорения города турками в 1064 году население армянской столицы достигало 1 миллиона человек, из которых часть была вырезана, а из тех, кто выжил, 500 тысяч было взято в плен[10]. В XII веке Ани заново был отстроен армянским княжеским родом Закарян и вновь стал центром армянской культуры[11]. По другим источникам, в XI веке, на вершине развития города, в Ани жило 100—200 тыс. человек[12][13], а город соперничал с Константинополем, Багдадом и Дамаском. Ани был покинут после землетрясения 1319 года. Анийские армяне создали ряд колоний далеко за пределами Армении.
В 1878 году Карская область, включая Ани, была передана Российской империи.
В 1921 году был подписан Карсский договор, закрепивший переход Ани Турции[28]
Ани — город-призрак, покинутый уже более трёх веков и запертый внутри турецкой милитаризованной зоны на границе с Арменией. За городом никто не следит, вандализм, землетрясения, любительские попытки раскопок и восстановления уничтожают город[8]."


Сейчас из Армении город можно увидеть только в бинокль.
Вот такой щемящей и была наша экскурсия по городу - мы стояли на смотровой точке в десятке метров от границы и пытались разглядеть в бинокль контуры зданий.



Collapse )

Музей МВД - история в экспонатах и фотографиях

Так печально вышло, что в этом году мне пришлось ближе, чем хотелось бы, столкнуться с сотрудниками полиции. Пришлось вызывать полицию из-за нападения, а потом были участковые, которым хотелось поскорее освободиться, и сотрудники отделения, которые теряли бумаги и "вот когда вас убьют, тогда и приходите". Личные беды очень искажают взгляд на мир - из-за всей этой свистопляски я совсем забыла, что МВД это большой институт, который выполняет огромные задачи. И в истории которого отпечатана история страны.
А тут мне повезло побывать в центральном музее МВД России и было очень интересно.
Музей работает по необычному графику - туда можно попасть группами, по предварительной записи. Я посетила музей в группе блогеров, нам кроме прочего разрешили фотографировать.

Когда-то в здании на Селезневской,11 была пожарная каланча. Это была одна из двадцати пожарных частей Москвы, отсюда на пожары выезжали на белых лошадях (у каждой части были лошади своей масти - Сущевской части достались самые красивые - белые). По цвету лошадей граждане понимали, где пожар и куда бежать на подмогу. Уклоняться от тушения пожара было нельзя, за это назначался штраф в 20 рублей.



Collapse )

Норатус - крупнейшее в мире кладбище хачкаров

Армянские хачкары отнесены ЮНЕСКО к списку нематериального культурного наследия человечества. Слово "нематериальный" означает, что к наследию отнесены не конкретные хачкары, а весь пласт культуры и мастерства, который связан с их изготовлением.
Хачкар (название происходит от двух слов - "хач" - крест и "кар" - камень) - каменная стела с изображением креста.
Хачкары обычно устанавливаются при монастырях, внутри и на фасадах храмов, на могилах. Это архитектурный памятник.

Самое крупное из имеющихся в мире кладбищ хачкаров находится возле населенного пункта Норатус, возле Севана.
Здесь около 1000 хачкаров. Это кладбище до сих пор используется - старая часть кладбища сохраняется в оригинальном виде, а на новой происходят захоронения.

Совсем недавно Норатус был вторым по величине кладбищем хачкаров. Первым было кладбище в Джульфе, сейчас это Нахичевань. С 1998 по 2005 год это кладбище было физически уничтожено по инициативе азербайбайджанских властей, под протесты мирового сообщества.  Статья в википедии - хронология событий и описание источников.

Прямо сейчас я читаю книгу Кристины Живульской "Я выжила в Освенциме". Это свидетельство очевидца о том, что происходило в концлагере. В какой-то момент самым важным для людей становилось донесение до мира правды о том, что там происходило, это было даже ценнее собственной жизни. Собрано огромное количество непротиворечивых свидетельств и всё равно невозможно поверить, что это было, что такое может быть правдой.
Примерно такое же недоумение и невозможность поверить вызывает во мне история о том, что где-то были сознательно уничтожены культурные объекты из списка наследия Юнеско.

Интересный эпизод: после разрушения кладбища хачкаров власти Азербайджана не допускали для проверки этого факта никаких международных наблюдателей. В итоге в 2010 году AAAS (краткое описание организации) произвела анализ и сравнение спутниковых снимков местности разных лет и пришла к заключению о том, что "хачкары уничтожены или вывезены при помощи специальной землеройной техники, а затем этот участок земли вновь утрамбован".

***
Сейчас в Норатусе изумительно красиво. У меня осталось много фотографий. Формат поста в блоге требует, чтобы фотографий было поменьше - читатели же устают. Но после предыдущих абзацев я не могу сократить число фотографий. Их будет много. Это надо видеть.



Collapse )

Цицернакаберд и вид на город

На холме Цицернакаберд располагается мемориальный комплекс и музей геноцида.
К сожалению, сейчас музей закрыт - ведутся ремонтные работы накануне мероприятий следующего апреля.
В апреле 2015 года будет 100 лет с момента геноцида армян 1915-го года со стороны Османской империи.
Геноцид - попытка уничтожения какой-то нации и её культурного наследия, юридически это деяние относится к преступлениям против человечества.
До начала геноцида в Армении жило около 2 миллионов армян. За период с 1915 по 1923 годы погибло около 1,5 миллионов человек, а остальные были рассеяны по миру. источник
Это тема, о которой очень сложно говорить. Одной из целей моей поездки в Армению было хоть немного понять, что происходило. Может быть, я что-то поняла, но говорить об этом очень трудно.
Описание происходившего есть в статье на Википедии и на сайте музея.



Collapse )

Исторический и художественный музеи Еревана

Музеи располагаются в красивом здании на площади Республики.
Национальный исторический музей Армении
Национальная картинная галерея Армении

Почти вся экспозиция на армянском языке, крайне мало русских или английских подписей - особенно в историческом музее.
Для художественного музея язык не так важен, а вот в историческом музее экскурсия очень нужна.
У нас был дивный гид, её звали Татев ("Как монастырь!"), у этого имени очень красивая уменьшительная форма - Татевик.
(информация по заказу экскурсии тут)

В этом посте не рассказ о музеях в полном смысле, а скорее какие-то заметки на память.

В одном из первых залов мы стояли у плит с отбитыми крестами и говорили о том, что глядя на что-то очень важно видеть и то, что есть, и то, чего нет. Мне кажется, так со всей историей Армении - важно видеть не только нынешние города или железные дороги или горы, важно именно видеть их во времени - что было, чего не стало, что будет.

К сожалению, в историческом музее нельзя фотографировать. Была какая-то печальная история про людей, которые сфотографировали экспозицию и пытались выдать её за свою. Это огорчило администрацию и появился запрет на фото.
Разрешение можно получить, но нужно чуть ли не письмо из Министерства Культуры Армении.
Мне очень жаль, что такой запрет есть, но постараюсь чуть-чуть рассказать словами.
Это отдельные зарисовки. Некоторые из них позже направили наши пути по Армении.

Например, именно в музее мы узнали про город Ани, который был одной из столиц Армении, а сейчас находится в Турции.
Дней через десять мы смотрели на него в бинокль с приграничной территории неподалеку от Гюмри.

Collapse )

Родина-Мать и музей Великой Отечественной Войны

В самом конце Лаврской улицы, в доме 44, расположен музей Великой Отечественной Войны.
Вокруг музея находится мемориальный парк, а прямо над музеем установлена скульптура "Родина Мать". Предполагалось, что фигура высотой 62 метра будет хорошо видна из любой точки города. Сейчас вокруг стоит много высотных домов и фигура хорошо видна с Днепра и из отдельных точек соседних улочек.

Мемориальный парк по духу перекликается с монументами Брестской крепости и Мамаева кургана. Главное отличие - тишина. На основной территории парка играют военные песни - "На солнечной поляночке", "Смуглянку", "Давай закурим" - он них создается легкое настроение танцплощадки. На подходе к мемориалу звуки стихают и внутри что-то сжимается в ожидании голоса Левитана или зовущей в бой военной мелодии ... а тишина. Не гнетущая тишина, а просто отсутствие нужного звука. Может быть, музыка была раньше, но её выключили?



Collapse )